ADMIN
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Danke für die Infos. Auch bei solchen positiven Nachrichten müssen wir uns ehrlich machen. Da jeder Anwendungsfall unterschiedlich ist, gibt es keine 100% und manchmal wissen wir nicht warum es nicht funktioniert. Wo ich immer Bedenken habe, wenn ein Boot nicht bewegt wird, da wir kein abschleifen durch die Strömung haben und keine neuen Biozide frei gesetzt werden. Mit 12 Monaten bin ich überrascht, bei den schwarzen - rotbraunen Ecoship wissen wir, dass es 4-5 Monate z.B. in Kroatien ohne das Boot zu bewegen funktioniert. Normalerweise müsste es bei 2 Anstrichen für d3 Jahre reichen, viele gehen auch in das 4 Jahr und haben dann Bewuchs der sich leicht abkärchern lässt. Im AUgenblick ist das Ecoship das wirkungsvollste AF das auf dem Markt ist und wird seit Jahren auch von der Bundesmarine, Zoll, Polizei, SAR verwendet. Grüße Friedrich

Richtig, Reste vom Flugrost können vernachlässigt werden, denn die verbinden sich mit der Zinkstaubgrundierung und werden neutralisiert. Der Flugrost ist Eisenoxid, der richtet keinen Schaden an. Grüße Friedrich

Hallo Felix, das wäre eine Möglichkeit. Bei der Vorgehensweise rate ich aber zu Protect 346 in der Farbe weiß und nicht grau. Der Grund ist, dass wir mit möglichst geringen Schichtstärken beim PU-Acryl eine Deckung bekommen. Damit erleichtern wir bei Beschädigungen ein Nachbessern. Hohe Schichtstärken die immer von Verkäufern vermittelt werden, schaden meist mehr als dass solche nützen. Das mit dem Salz funktioniert nicht. Anstelle Salz kann ein je nach gewünschter Rauhigkeit ein weißer Korund der eingestreut wird, verwendet werden. Der kann dann nach Verfestigung mit dem PU-Acryl überschichtet werden. Grundsätzlich sollte bei PU-Acryl mit Airles gespritzt werden um einen Orangenhaut-Effekt zu vermeiden. Es könnte auch der Laufbereich mit einer Fellrolle beschichtet werden, so dass die Oberfläche griffiger wird. Grundsätzlich sollte sich da einer vorher herantasten und ein paar Muster auf einer 2-3 mm dicken Acrylplatte versuchen. Wenn gewünscht, dann bitte anfragen, denn ich habe da einige solcher Platten im Abfall und Frau Decker könnte die dann bei einer Bestellung beilegen. Spachtelungen wegen der Haftung nicht mit Polyester, sondern mit einer 2 K. EP-Feinspachtel. Wie gesagt, zuerst vorbereiten, dann Bilder, dann am besten telefonieren. Grüße Friedrich

Hallo Felix, ich würde vorschlagen, zuerst einmal das Deck so weit wie möglich für einen neuen Beschichtungsaufbau vorzubereiten, neu Bilder und erst dann die Vorgehensweise zu bestimmen. Das Problem bei solchen Decks ist die erforderliche Elastizität einer Beschichtung. Wir müssen also versuchen, mit möglichst geringer Schichtstärke die Neubeschichtung auszuführen um ein reißen der Beschichtungen zu verhindern. Ein Topcoat ist nichts anderes als ein Decklack, da gibt es hunderte. Jeder Decklack ist also ein Topcoat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob nicht ein Füller mit einen 1 K. Alcydharz-Lack genügt, oder eine 2 K. PU-Acrylbeschichtung und grundiert mit einer Lage Marine Protect 346 Multicoat. Da würde ich erst gerne sehen, wie es unter dem Kunststoffbelag nach der Beseitigung aussieht. Am widerstandfähigsten ist ein 311 oder 316 PU-Acryl, matt oder glänzend, der z.B. auch für begehbare Decksbeschichtungen der Großschifffahrt verwendet wird. Grüße Friedrich

Hallo, ein fachgerechter Beschichtungsaufbau Standzeit 15 -20 Jahre geforderter Industriestandart bei einer Stahl-Yacht ist 1 x Zinkstaubgrundierung, 1 x Eisenglimmer (Hämatit) Schuppenpanzerbeschichtung - 3 mal Multicoat ein EP mit SiO2 - 1 mal PVC-Viniyl,- 1 - 2 mal ein selbst abschleifendes SPC-Antifouling mit hohen Anteilen Zinkoxiden und Kupfer(I)oxiden für einen 3-4 jährigen Bewuchsschutz. Wir haben eine 2 Komp. Zinkstaubgrundierung siehe http://shop-af.de/contents/de/p13.html 8,1 Liter/22 Kg oder 1,2 Liter/3,3 kg die mit Epoxidprimer D53 überschichtet werden darf. Flugrost kann vernachlässigt werden. Da alle Zinkbeschichtungen Antihafteigenschaften haben, was zu Abplatzungen bei EP führen kann, empfehlen wir als Versiegelung von Zink - einen Haftgrund / Eisenglimmerbeschichtung siehe http://shop-af.de/contents/de/p12.html, was den Korrosionsschutz erheblich verbessert. Unsere Lieferzeiten betragen zur Zeit wegen Corona 8-10 Tage. Da die Beschichtung sehr schwer ist, können Gebinde mit 8,1 Liter/22 Kg nur mit Spedition geschickt werden. Kleingebinde verschicken wir mit UPS oder DHL, das geht dann schneller. Wichtig ist, wenn ein Antifouling aufgetragen wird, einen Haftgrund PVC-Vinyl zu verwenden., Ansonsten gehört auf eine Stahl-Yacht nur ein selbstabschleifendes SPC-Antifouling. Die oft empfohlenen Primokon-Beschichtungen Naphta / eingedicktes Erdöl sollten nicht verwendet werden. Grundsätzlich wenn Stahl-Yachten beschichtet werden, ist zuvor mit technischen Aceton abzureiben. Damit erzielen wir durch die schnelle Verdunstung von Aceton eine Entfeuchtung, da bei Stahl besonders wenn im Freien gearbeitet wird, ein Taupunktproblem entstehen kann, was dann Aplikationsprobleme verursachen kann. Grüße Friedrich

Hallo Bernd, bis 1995 wurden besonders für die Binnenschifffahrt Ost - und West 2 Komp. Teerepoxide bei Stahlschiffen verwendet. Im Westen TE aus Teerölen ohne Benzo(a)pyren im Osten aus Steinkohleteer mit Benzo(a)pyren. Siehe http://www.gifte.de/Chemikalien/benzo(a)pyren.htm. Ich weise extra darauf hin, wenn einer Schleifarbeiten am Unterwasserschiff durchführt, dass das Zeug sehr toxisch ist. Der Fehler der gemacht wurde, ist Primocon. Primocon ist nichts anderes als Naphta - eingedicktes Erdöl und wird nach Jahren spröde. Für die Teerepoxide gab es ein 1 Komp. PVC-Vinyl aus Teerölen das aus Kostengründen und Versorgungsproblemen durch Marine 470 Vinyl ersetzt wurde.. Die Teerepoxide ohne Benzo(a)pyren die spitze waren, werden nicht mehr hergestellt. Die noch lieferbaren TE von Sigma dürfen nur an Gewerbebetriebe verkauft werden und werden noch für Boyen, Dalben, Spundwände, Schleusen verwendet. Vorgehensweise: Wenn der Untergrund fest ist, keine Abplatzungen, dann sauber das Priomocon anschleifen, das TE so weit wie möglich erhalten, 1 mal mit Intertuf 203 Aluminium versiegeln, darauf dann 2 Lagen Marine 522 Ecoship. Haben wir Abplatzungen, dann können die kleinen Schäden mit einen 251 Chlorkautschukprimer ausgebessert werden. Darüber dann wieder das Intertuf 203. Wie auch immer, beginnt bei Stahlyachten die Korrosion, dann können wir nur noch flicken um Zeit zu gewinnen. In der Regel werden Stahlyachten für ca. 15-20 Jahre beschichtet, das entspricht auch der Standzeit, weitere 15 - 20 Jahre nachgebessert und dann verschrottet. Nach der Beschreibung wurde bereits saniert, so dass die Schwachstelle das Unterwasserschiff sein wird. Korrosionsschäden im Überwasserbereich oder Innenbereich werden mit Protect 246 Multicoat Farbe weiß oder helllgrau ausgebessert. Das Protect darf dann mit einen 1 K. Alcyd oder mit 2 K. Pu überschichtet werden. Mit dieser 2 K. Beschichtung dürfen auch 1 K.Alcydharz-Beschichtungen überschichtet werden. Ansonsten sind Stahlyachten ein wenig kompliziert und wir müssen immer den Einzelfall beurteilen. Daher am besten telefonieren, das geht dann einfacher. Grüße Friedrich

Hallo Uwe, Ultra 300 ist ein Hartantifouling, gehört nicht auf eine Stahlyacht, egal welche Gewässer. Es ist polierend, bedarf aber Geschwindigkeiten wie ein Gleiter. Ich kann Dich gut verstehen was die "Auswahl" betrifft. Obwohl wir weltweit nur 9 Anbtifoulinghersteller haben, haben wir nur in Europa inzwischen über 350 Produktnamen. Vergleichen wir dann die Inhaltsstoffe, dann ist es nicht ungewöhnlich dass ein und das selbe Antifouling mehr als 40 verschieden Namen hat. Antifoulings können entsprechend den Anforderungen angepasst werden, - wir sagen veredelt. Z. B ein Saisonwasserlieger benötigt nur einen Bewuchsschutz von ca. 3 Monaten, da das Boot im Herbst wieder aus dem Wasser kommt. Im Frühjahr wird dann neu überschichtet. Damit reicht ein SPC-LF z.B., bei dem die Trägerkomponente bis zu 1:9 gestreckt wird. Im Grunde sind sind Antifoulings wie z.B. von einen Bekleidungshändler der zum Antifouling-Spezialisten mutiert weit - weit überteuert. Auf ein Stahlboot gehört kein Interprotect, sondern eine Versiegelung mit Intertuf 203 der Epoxidgrundierung ( die aber da nicht geeignet ist), darauf ein selbst abschleifendes SPC-Antifouling mit hohen Zinkoxidbeigaben. Grüße Friedrich

Hallo Claus, bei einen Sportboot haben wir immer das Problem, mit Bewuchsschutz und Bewuchsschutzdauer. Stand der Technik, ob Gorch Fock, Bundesmarin, SAR, oder die Zollboote sind selbst abschleifende Antifoulings. Was also bei einen Gleiter, Trailerboot, kurze Wasserliegedauer halbwegs funktioniert mit PTFE wird bei einen Wasserlieger und entsprechenden Bewuchsdrücken zur Dauerbeschäftigung. Besonders extrem wird es dann in Gewässern im Skagerrak, Travemüne, Schleimündung, Holland und warmen Gewässern wie Bodensee, Mittelmeer zur Arbeitsbeschaffung. PTFE, Teflon, Silikon sind also in Deinem Fall nicht geeignet. Normalerweise hätten wir bei solchen Geschwindigkeiten auch mit einen einfachen Hartantifouling genügend Selbstreinigung, haben wir aber längere Wasserliegezeiten, wo das Boot nicht bewegt wird, dann reicht die Selbstreinigung nicht mehr aus wenn der Bewuchs verfestigt. Vorgehensweise: Unterwasserschiff sauber machen, mit einer Stahlwolle gründlich abreiben bis der Gelcoat matt. Dann 2-3 mal mit technischen Aceton reinigen um die Paraffine so weit wie möglich zu beseitigen. Ist eine Drecksarbeit, aber ein "muss". Dabei den Lappen mehrmals wechseln damit die Paraffine auf dem Unterwasserschiff nicht verteilt werden. Die Letzte Reinigung erfolgt 1-2 Stunden je nach Temperatur vor dem beschichten. Der Grund ist die schnelle Verdunstung von Aceton, so dass wir die Oberfläche entfeuchten was die Haftung verbessert. Versäumnisse bei der Vorbereitung lassen sich nachträglich nicht mehr korrigieren. 1 x mit der Fellrolle Marine 470 Vinyl, Farbe rotbraun, Ergiebigkeit 6-7 m²/Ltr. 2 x (Wasserpass 3 x) mit der Fellrolle Marine 522 Ecoship Farbe schwarz oder auch umgekehrt, Ergiebigkeit ca. 7 m²/ltr. Berechnung: (Breite + Tiefgang) x Wasserlänge = m² Unterwasserschiff. Da wo die Auflagen sind beim Lagerbock oder Stützen, das machen wir dann am Kran. Der Primer ist wenn es warm ist in 10-15 Minuten Handtrocken, dann Antifouling, da reichen auch für 2 x 20 Minuten, dann ins Wasser. Der Bereich ist aber für einige tage noch nicht mechanisch belastbar, wird aber auch im Wasser dann fest, daher keine 50 Knoten am Anfang. Normalerweise würde der Anstrich z.B. in der Adria bei einer Segelyacht 3 - 4 Jahre reichen. Bei Motoryachten und entsprechenden Geschwindigkeiten erhöht sich durch den Abrieb der Verbrauch. Ob jetzt alle 2 Jahre oder drei Jahre überschichtet wird, bestimmt also die Auslastung. Bei Verwendung von Hartantifoulings oder erodierenden Antifoulings hätten wir bei 3 Anstrichen einen geringeren Verbrauch an Antifouling. Damit auch einen geringeren Bewuchsschutz. Der wesentliche Nachteil ist aber, dass bei solchen Antifoulings die Trägerkomponenten ausgelaugt werden, und beim neu beschichten angereichert werden. Die Folge sind dann die unsinnigen Schichtstärkenanreicherungen die dann zu Abplatzungen führen. Die Kosteneinsparung macht sich bei solchen Antifoulings nicht bezahlt, wenn nach 5-6 Jahren die Altschichten beseitigt werden müssen, was ohne Beschädigung des Gelcoat kaum möglich ist. Ich denke, das ist ein Kompromiss Bewuchsschutz - Bewuchsschutzdauer - Gleitwiederstand - Folgekosten. Wir müssen uns aber ehrlich machen, jeden Anwendungsfall gerecht zu werden ist nicht möglich bei Sportbooten. Je nach Auslastung können auch 3 Anstriche vom Marine 522 aufgetragen werden. Bekommen wir aber 2 Jahre Bewuchsschutz bei einen solchen Boot bei hohen Bewuchsdrücken, dann wäre das ein Super Ergebnis. Grüße Friedrich

Hallo, wir müssen uns immer ehrlich machen, denn richtig wäre 2 Lagen laminieren, Spachteln, Epoxyd usw. Wir müssen aber auch die Verhältnismäßigkeit sehen, denn eine solche Sanierung wird mit 1200,-€ je laufenden Bootsmeter zzgl. 19% Mwst. kalkuliert. Unsere Erfahrungen mit der Vorgehensweise zur Blasenpest sind sehr unterschiedlich. Bei manchen erscheinen die Blasen nach 3-4 Jahren, bei den meisten aber sind nach 6-8 Jahren keine Blasen mehr aufgetreten. Entscheidend ist nun mal die Feuchte im Laminat. Anwendung: 2 mal mit Marine 340, mehr ist wirklich nicht erforderlich 1 mal Marine 470 Vinyl 1 mal Marine 522 Ecoship bei Saisonwasserlieger Nachteil bei Marine 340 ist, da der Privatanwender nicht Airles spritzt, bekommen wir mit der Fellrolle eine rauhe Oberfläche, wie eine Orangenhaut. Wichtig ist, die EP-Beschichtung ca. 10-14 Tage härten lassen, das gilt für alle EP-Beschichtungen im Handel. Der Grund ist, alle EP-Beschichtungen härten nach, schrumpfen ein wenig und bauen die Spannungen durch die chemische Härtung ab. Wird zu früh mit Vinyl - lösungsmittelhärtend - überschichtet, dann besteht das Risiko, da das Vinyl schneller aushärtet als EP dass Haarrisse entstehen können, daher ein wenig Geduld. Nach 1 Woche bis 14 Tage die Oberfläche schleifen mit 160 Körnung, ein wenig glätten. Dann den Marine 470 und zuletzt das Antifouling. Je nach Bootsgröße arbeiten wir mit den 10 oder 18 cm Fellrollen. Da nun mal alle Fellrollen auch die lölsungsmittelfesten Rollen sich auflösen, haben sich die Nylonfellrollen (im Zubehör) was das Preis-Leistungsverhältnis betrifft am besten bewährt. die halten je nach Temperatur 20 - 30 Minuten. Grundsätzlich niemals aus der Dose streichen, immer umtopfen in eine Farbmischwannne. Aufrühren mit einen Rührstab und der Bohrmaschine. Immer Schutzbrille aufsetzen, denn Vinyle auch Epoxid haften auf nassen Untergrund - Auge und ein kleiner Farbspritzer bedetet 3-4 schlaflose Nächte. Auch beim Kiel ist die Verhältnismäßigkeit zu beurteilen. Richtig wäre, 1 x mit Zinkstaub, 1 x Eisenglimmer, 3 x Multicoat, 1 mal Vinyl Marine 470 dann Antifouling. Auch beim Chlorkautschuk verbessert die Schichtstärke nicht den Korrosionsschutz. Da wir nun mal bei den Kielen meist mit Schwefel und Phophor verunreinigte Stähle haben, korrodieren die Stähle von "Innen" heraus, das ist ein natürlicher Alterungsprozess. Wir können eine Verbesserung erzielen, wenn der Chlorkautschuk mit 1 x Intertuf 203 Aluminium überschichtet wird, dann das Antifouling, der Marine 470 ist da nicht mehr erforderlich. Alles was zu viel ist, bringt keine Verbesserung unbd erschwert nur ein nachbessern. Bricht uns die Korrosion nach 1-2 Jahren wieder durch, dann einfach mit der Flex sauber machen, mit dem Intertuf 203 Aluminium überlappend zum Antifouling streichen, dann wieder Antifouling, das geht einfach und schnell. Alle Hinweise wie Verbrauchsmengen, Überschichtungszeiten für ca. 12 m² stehen in den Datenblättern die sich jeder ausdrucken kann. Da nun mal nicht immer die Bedarfsmenge so genau bestimmt werden kann, immer eine Verpackung aufheben, denn wir nehmen nicht angebrochene Gebinde zurück und machen dann eine Gutschrift. Grüße Friedrich

Hallo Tom, Das Mille NCT braucht auch den passenden Primer, wäre die Trägerkomponente Vinyl, dan würde 1 x Marine 470 Vinyl genügen, es könnte auch Intertuf 203 von International dann verwendet werden. Ansonsten genügt ein dünner Versiegelungsgrund mit Marine 470 Vinyl, Farbe rotbraun, Bedarf bei 18 m² ca. 3 Liter, darauf für einen Saisonwasserlieger 1 mal Marine 522 Ecoship, Farbe schwarz, Bedarf ca. 4 Liter, das reicht dann je nach Auslastung 2-3 Jahre. Wird überschichtet, das Unterwasserschiff reinigen, was nicht abgeht mit dem Hochdruckreiniger lässt sich mit einer Spachtel und Pfannenreiniger beseitign, anschleifen ist nicht erforderlich, aber wir empfehlen mit einer groben Stahlwolle einfach zu glätten damit wir einen sauberen Untergrund haben. Mehr ist nicht erforderlich. Bei der Verarbeitung immer auf den Taupunkt achten, denn ist die Objekttemperatur vom Boot niedriger als die Umgebungstemperatuir, dann haben wir immer Kondensfeuchte und streichen auf nassen untergrund. Kommt es wirklich zu osmotischen Schäden, - kleine Blasenbildung, dann lässt sich das einfach nachbessern. Den Bereich sauber verschleifen, 1 mal Vinyl überlappend, dann wieder Antifouling. Erst wenn eine vollständige Sanierung erforderlich sein sollte, dann muss alles runter und wir ersetzen dann den Gelcoat mit einen Reaktiv-Harz und da auch nur mit 2 Anstriche, mehr ist nicht erorderlich. Grüße Friedrich

Hallo Tom, der Osmoseschutz - Feuchtediffusion der den Skippern immer wieder vermittelt wird, wurde noch nicht erfunden. Bei den Polymeren handelt es sich um Riesen-Kettenmoleküle und da wandern nun mal die winzigen H2O-Moleküle durch. Je nach Poxid, haben wir unterschiedliche Durchdringungswerte die durch Zusätze wie Kalk bei Gelshield, Quarz bei VCTar2, Feldspat, Aluminiumoxid oder Eisenglimmer beeinflußt werden. Ein VCTar2 ist nun mal ein Haftgrund für VC17m-Antifoulings und kein Osmoseschutz und auch kein Korrosionsschutz wie er von Verkäufern vermittelt wird.. Der Hochwertigste Osmoseschutz ist nun mal der Gelcoat mit ca. 0,6-0.8 mm, würde die Schichtstärke auf die Durchdringungswerte einen Einfluss haben, dann würde der Hersteller 2 oder 3 Lagen zusätzlich in die Form spritzen, das kostet nicht viel. Wäre ein VCTar2 oder ein Gelshild ein zusätzlicher Osmoseschutz, dann würde der Hersteller diesen Osmoseschutz auch anwenden. Die Hersteller von Yachten sind nun mal nicht doof. Wir bekommen z.B. bei 0,125 mm beim Multicoat die max. Feuchtedichte. Was mehr ist geht nur zu Lasten der Elastizität und es besteht das Risiko, dass der darunterliegende Gelcoat Haarrisse bekommt. In der Berufsschiffahrt haben wir bei einen Containerfrachter nur eine Schichtstärke von 0,6 mm, damit eine Standzeit von 15-20 Jahren und die würde durch mehr nicht erhöht. Wird ein neuer Gelcoat angeschliffen, dann vergrößern wir bis zum 3-fachen Wert die Oberfläche. Das bedeutet auch wir vergrößern auch die Feuchteaufnahme. Darauf streichen wir dan ein Epoxid das mit Kalk pikmentiert wurde das eine gerinere Feuchtedichte als der Gelcoat hat. Was ist das für ein Unsinn, den da die Werbung und die verkäufer vermitteln. Keiner kommt auf die Idee wenn er seinen neuen Daimler bekommt, den Lack anzuschleifen, darauf eine Rostschutzfarbe zu streichen damit der Daimler nicht mehr rostet. Die Werbung macht vieles möglich, wir können osmotische Schäden reparieren, aber nicht verhindern. Da lies mal den Beitrag 1. BLASENENTSTEHUNG-ERLÄRUNG OSMOTISCHER PROZESSE (antifouling-shop.com) Natürlich wäre es möglich, z.B. mit einer Eisenglimmer-Beschichtung ein eindringen der Feuchtemoleküle zu verhindern. Die Folge wäre, wir bekommen Drücke im Laminat bis zu 20 Bar, die Poxide-Haftmittel lösen sich auf, das laminat trennt sich dann vom ISO-Harz, das Boot wird weich und verliert seine statische Festigkeit. Das Laminat muss auch die Möglichkeit haben zu entfeuchten, was zum größten Teil über den Innenraum erfolgt, der mit Ausnahme der Bilge nicht versiegelt wird. Das ist also nicht eine Sparmaßnahme der Hersteller, sondern eine Notwendigkeit. Daher ist das Lüften so wichtig, damit die Feuchte entweichen kann. Natürlich gibt es Ausnahmen wo solche zusätzlichen Beschichtungen erforderlich sind. Ein VC17m haftet nicht ohne VCTar2, je nach Anwendungsfall macht eine Opferbeschichtung Sinn, um den Gelcoat zu schützen, z.B. in der Nordsee wo Boote trocken fallen. Es muss also der Einzelfall beurteilt werden was Sinn macht oder was Unsinn ist. Da haben wir z.B. eine Werbung mit einen inaktiefen Bewuchschutz, eine Epoxid-Kuperfarbe, die nicht einmal elektrisch leitend sein soll und einen Bewuchsschutz der 10- Jahre und länger funktioniert. Damit die hochkonzentrierte Kupferfarbe haftet, muss der Gelcoat vorher kräftig angeschliffen werden, darauf wird dann eine einfache Epoxidgrundierung aufgetragen. Mancher wundert sich dann, wenn er in tropischen Gewässern bereits nach 3-4 Jahren osmotisch Schäden wie die Blasenpest bekommt. Was die Herstellerder Yachten betrifft, die lehnen bei solchen Anwendungen sogar die Gewährleistung auf Nachbesserung ab. Natürlich wird auch dieses Bewuchsschutzsystem, als zusätzlicher Osmoseschutz vermittelt. Wenn in deinen Fall der Gelcoat i.O. ist, dann noch ein zusätzliche EP-Beschichtung vorhanden iist, dann genügt ein dünner Anstrich Marine 470 Vinyl und das passende Antifouling. Zu 1 k - 2 k. Die meisten 1 K. Beschichtungen enthalten Lösungsmittel, die während des Härtungsprozess ausdiffundieren. Solche Beschichtungen können durch Lösungsmittel z.B. mit Aceton aufgeweicht werden. Die 2 K. Produkte sind Lösungsmittelarm wie wir das bezeichnen und härten auf Grund einer chemischen exothermen (wird Wärme frei gesetzt) Reaktion und sind Lösungsmittelfest. Dabei entstehen erhebliche Oberflächenspannungen, daher sollten wenn nicht getempert wird niemals mehr als 2-3 Schichten aufgetragen werden. Da nun mal es gerne mehr sein sollte, bekommen manche Produkte zusätzliche Lösungsmittel, damit die Oberflächenspannungen reduziert werden können, nur das geht dann zu Lasten der Feuchtedichte, was auch 5 oder 8 Anstriche nicht ausgleichen können. Ein solcher Unsinn der da der Spoirtbootschifffahrt vermittelt wird wäre in der Industrie nicht vermittelbar. Da wir in den Härtern Kohlenwasserstoffverbindungen haben, die 1 K. Beschichtungen auflösen, besteht das Risiko von Abplatzungen oder einer Blasenbildung. Ausnahme: Es ist möglich, mit den Multicoat von Hempel, Hersteller ist BASF 2 K. Protect 346/347 Multicoat eine 1 K. Alcydharzbeschichtungen mit Multicoat zu überschichten. Nur das funktioniert nicht bei Beschichtungen, die Naphta - eingedicktes Erdöl enthalten, so wie bei vielen Grundierungen oder in den Trägerkomponenten von Antifoulings. Grüße Friedrich

Hallo Tom, da nun mal nicht alle 1 K. Beschichtungen vollständig beseitigt wurden, darf nicht mit 2 K. Beschichtung überschichtet werden. Da führt zu großflächigen Abplatzungen oder Blasenbildung. Wenn der Gelcoat nicht beschädigt wurde was auf den Bildern auch nicht ersichtlich ist, genügt sauber verschleifen, nur 1 x mit Marine 470 Vinyl, Farbe rotbraun und 1 x bei Saisonwasserlieger ein SPC-selbstabschleifendes - selbstglättendes Antifouling Marine 522 Ecoship, Farbe schwarz, Wasserpass ein zusätzlicher Anstrich wegen der Reinigung, das reicht dann mehr als 2 Jahre. Bei Dauerwasserlieger, tropische Gewässer, 2 x mit Marine 522 Ecoship, Farbe schwarz, das reicht dann im Mittelmeer 3-4 Jahre. Die vorgehensweise mit Hempel, Lightprimer darauf dann eine Grundierung wie Primokon - Naphta (eingedicktes Erdöl) würde mehr schaden als nützen. Grüße Friedrich

Hallo Friedrich, unter Beratung@Antifouling-shop.com am besten die Bilder schicken. Mit Intetuf 203 lassen sich kleine Rostschäen "flickken", ist aber im Grunde kein Korrosionsschutz, sondern vergleichbar mit einer Rostschutzfarbe. Eine vollständige Sanierung mit entsprechenden Korrosionsschutz, geforderte Standzeit 15-20 Jahre wie in der Industrie, erfordert strahlen, 1 x Zink, 1 x Eisenglimmer, 3 x Multicoat, 1 x Intertuf 203, 2 malMarine 522 Ecoshiop. So wie beschriebn wird zur Zeit das Segelschulschiff der Bundesmarine Gorch Fock siehe https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Gorch-Fock-erreicht-Lemwerder-letzte-Arbeiten-stehen-an,gorchfock2332.html mit unseren RELESt-Produkten saniert. Auch die ges. Bundesmarine hat diesen Beschichttungsaufbau. Es stellt sich also die Frage, nur inprofisieren für 2-4 Jahre mit ständigen Nachbesserungen, oder wie es der Industriestandard fordert. Wird nur das Unterwasserschiff gemacht, oder bis zur Deckskante, haben wir Korrosion in der Bilge, müssen Decksbereiche nachgebessert werden, welche Decklacke wurden verwendet, muss das Teakdeck konserviert werden, müssen wir am Wasserpass anstückeln usw. Wenn die Bilder da sind, dann sollten wir am besten telefonieren Festnetz Nr. 01623246292 Grüße Friedrich

Hallo Dorothea, der Osmoseschutz wurde noch nicht erfunden, das ist ein Verkäufermärchen. Die Türkisfarbe ist ein Gelshield 200, ein EP-das mit Kalk pigmentiert wurde. Da nun mal kein Standard - Ep feuchtedicht ist, ist es egal ob einer Lagen oder 6 Lagen streicht. Da nun mal alle EP kreiden, mit Kalkzusätzen porös werden wei ein schweizer Emmentaler, sieht ein Gelshild 200 nach 15 Jahren so wie au dem Foto bei entsprechender Vergrößerung aus. Da wurden 3 Lagen Gelschild und darüber AF Micron Extra gestrichen. Ob ein Epoxyd von Wohlert, Hempel, International gestrichen wird ist im Grunde egal. Aber dann muss das System vom Epoxid - dann EP-Versiegelungsgrund - Antifouling passen. Sollte wirklich der Gelcoat geschwächt sein, dann bedarf es ein Reaktiv-Harz oder ein EP mit Aluminiumoxid und kein EP-mit Kalk. Haben wir im Boot noch Feuchtewerte über 2,5 %, dann bauen sich Drücke im Laminat auf bis zu 20 Bar, das Haftmittel Poxyd löst sich auf, das Laminat trennt sich vom Harz, das Boot wird weich. Zu beachten ist, haben wir Epoxide die mit Lösungsmittel angereichert wurden, dass die sehr stark Feuichtedurchlässig sind, haben wir Epoxyde die nur chemisch härten, dann müssen die meisten Ep getempert werden damit die nicht reissen. Haben wir noch Reste von ener Base durch das Abbeizen und es wurde ein wenig zu lange gewartet, dann haben wir ein quellen des Gelcoat was zur Blasenbildung führt. Haben wir noch geringe Reste vom Antifouling oder Grundierungen, dann haftet darauf kein 2 K Epoxid. Die einzigen Epoxide die da funktionieren sind Multicoat-Beschichtungen von Hempel - Jotun oder BASF. Die können auch so eingestellt werden, dass die bis zu Minus 5°C verarbeitet werden können,- aber da muss Airles gespritzt werden. Rostumwandler wie z.B. Tanox phosphatieren und sind im maritimen Bereich nicht geeignet und schaden mehr als dass die nützen. Die Phosphatierung hat eine geringe Haftung, dazu bleiben Säurereste übrig und es gibt beim Überschichten Blasen wie bei Basenreste von der Abbeize wenn die nicht vollständig beseitigt wurden. Basen müssen vor dem überschichten mit Säure vorher neutralisiert werden. Was die Rollen betrifft, da lösen sich alle Rollen je nach Temperatur in 20-30 Minuten auf. Da haben sich am besten Nylon-Fellrolen bewährt, kosten nicht viel. Lösungsmittelfeste-Rollen sind zu teuer, halten ein wenig länger, lösen sich auch auf. Ansonsten ist der Aufwand wenn der Gelcoat i.O. ist, bei einen Saisonwasserlieger einfach. Beim Kiel 1 x mit Chlorkautschuk grundieren, denn ein Korrosionsschutz mit Zink-Eisenglimmer-Multicoat steht in keinen Verhältnis. Mit Marine 470 Vinyl 1 x grundieren, 2 Tage warten und 1 x mit Marine 522 Ecoship Antifouling streichen. Der Bewuchsschutz reicht dann mehr als 2 Jahre. Bricht uns Feuchte durch, dann lässt sich das leicht ausbessern so wie beim Kiel. Wir müssen bei einen solchen Boot das mehr als 30 Jahre alt ist auch die Verhältnismäßigkeit sehen, denn eine vollständige Sanierung wie z.B. bei Wrede Hamburg, mit 6-7 Jahren Gewährleistung auf Nachbesserung kostet ca. 1200,-€ je laufenden Bootsmeter, zzgl. Kielsanierung, mehrmaliges umsetzen, und 19° Mwst. Ansonsten wenn die Sanierung mit Wohlert-Produkten ausgeführt wird, dann sollte auch Wohlert die vorgehensweise beurteilen. Grüße Friedrich

Richtig, damit vermeiden wir zu starke Schichtstärken, was eine Nachbessrung erleichtert. Natürlich ist das keine Dauerlösung, es geht aber einfach und schnell. Wichtig ist, wird der CR-Primer mit Antifouling überschichtet, dass nicht zu lange gewartet wird. Friedrich

Ich empfehle den Topcoat grundsätzlich zu spritzen und nicht zu verdünnen. Der Grund ist, PU-Lacke härten chemisch und haben wir zusätzliche Lösungsmittel hinzugefügt, dann müssen die ausdiffundieren. Reagiert die Härtung schneller als die Verdunstung der Lösungsmittel, dann können Blasen entstehen,. besonders wenn zu dick aufgetragen wird. Die Verünnung empfehle ich daher nur zur Reinigung von Spritzwerkzeugen. Grüße Friedrich

Da wo die Korrosion durchbricht mit CR251 überstreichen, wenn handtrocken mit dem Antifouling überschichten. Wenn wir es mit Korrosion bei Stahl-Yavhten zu tun haben, bleibt nur noch fölicken, ständiges nachbessern oder die vollständige Sanierung. Grüße Friedrich

Intertuf 203 ist ein Vinylprimer und wird vorwiegend wegen seiner Aluminiumoxide für Stahl-Yachten verwendet. In der Regel Raten wir bei GFK-Yachten zu Marine 470 Vinyl, bei Stahl-Yachten zu Intertuf 203. Bei Stahl-Yachten haben wir unter anderem eine 2 K. Protect 246 Grundierung die mit Aluminium-Oxiden pikmentiert ist, die dann mit dem Intertuf 203 versiegelt wird. Damit erzielen wir bei den Stahl-Yachten Zink - Eisenglimmer - Multicoat - Intertuf die geforderte Standzeit von 15-20 Jahren in Sachen Korrosionsschutz. Wir haben aber zahlreiche Kunden die anstelle den 470 den Intertuf bei GFK grundiert haben, funktioniert auch, zumindest wir haben seit 6 Jahren noch nichts gehört. Grüße Friedrich

Halo Dirk, ich kenne das Phänomen nicht, ich hatte auch noch nicht in 18 Jahren einen solchen Hinweis erhalten. Ich vermute, dass unsere Kunden alle den Lack spritzen, geht einfacher und nicht mit der Rolle auftragen. Der Hinweis dass ein Unterschied vei einen Yachtlack zur Berufsschifffahrt besteht kann ich mir nicht vorstellen. Mit diesen Lacken wurde auch die https://moneyinc.com/superyacht-al-said/ voriges Jahr lackiert und da bestehen höchste Anforderungen, die auch mit Sachverständigen vorher durch Probelackierungen überprüft wurden. Bei zu ohen Schichtstärken, hoher Leuftfeuchte, oder unsachgemäßer Untergrundbehandlung können hygroskopische, d. h. wasserziehende Substanzen (Salze) als Verunreinigungen zurückbleiben. Diese bewirken lokale Konzentrationen von Feuchtigkeit, die den Lackfilm als Blasen abheben. Blasen können als Erhebungen verschieden in Größe, Anordnung und Häufigkeit auftreten. Sie können zwischen den einzelnen Schichten, aber auch unter dem gesamten Lackaufbau entstehen. Bei trockenem Wetter bilden sich die Blasen größtenteils wieder zurück. Grüße Friedrich

Hallo Dieter, ohne Biozide wird es in Berlin nicht gehen, wir haben da erhebliche Unterschiede was den Bewuchs betrifft. Extrem ist es im Bereich Klein-Venedig, das sind Bereiche die gemieden werden sollten. Was die Seepocken betrifft, da hilft im Grunde kein Antifouling mehr. Wir können noch den Bewuchs bei Seepocken reduzieren - mit der Keule - verhindern ist vorbei. Nicht einmal mit E605 was mancher Skipper den Antifouling beigemischt hat, lassen sich Seepocken verhindern. Inzwischen bekommen wir immer mehr Standorte, wo nur noch ein Standortwechsel die Lösung ist. Noch schlimmer ist es mit den Röhrenkalkwürmern, da hilft nichts mehr. Wie gesagt, beim gleichen Produkt bleiben und 1-2 mal das Boot in einer Saison sauber machen. Grüße Friedrich

Hallo Sturmwind, meines wissen git es kein graues VC17m. VC17m ist normalerweise für Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten, hohe Geschwindigkeiten, Gleiter bestimmt und gehört nicht auf eine Segelyacht. Viele Eigner streichen aber VC17m auf solche Boote im Glauben, dass die dann auf Grund von PTFE schneller werden, was leider nicht zurifft. Haben wir wenig Farbabtrag, dann lässt das ein Micron WA, Etra, Eu vermuten das erodierend ist. Grundsätzlich aber, haben wir es mit unbekannten Antifouling zu tun, dann versiegeln wir mit einen Hat-Versiegelungsgrund und streichen dann ein kompatiebles Antifouling. Grüße Friedrich

Hallo Dieter, meines Wissen haben wir in den Berliner Gewässern weniger mit Bewuchs, sondern mehr mit Verschmutzung zu tun, wie z.B. bei den obrigen Bildern. Wenn die Boote im Herbst raus kommen, muss gereinigt werden. Wird die Verschmutzung trocken, dann bekommen wir die kaum noch runter. Da hilft nur ausprobieren. Haben wir aber bereitrs ein Antifouling, so wie beschrieben das halbwegs funktioniert, dann nur mit dem gleichen Produkt überschichten, keinen Produktwechsel. Ein Produktwechsel ist nur erforderlich, wenn es nicht funktioniert und starken Bewuchs haben. Grüße Friedrich

Hallo Peter, ich habe die Anfrage nicht gesehen, daher die späte Antwort. Das Seajet Teichi ist ein einfaches selbstpolierendes Weichantifouling auf Kupferbasis. mit Silikaten, das nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden darf. Das Boero Scirocco ist ein Hartantifouling für kurze Wasserliegezeiten, Gleiter, Trailerboote, geringer Bewuchsschutz. Beides passt nicht zusammen. Wird ein Weichantifouling, oder ein Antifouling das Silane, Silikon, PTFE usw enthält mit einen Hartantifouling überschichtet, dann muss das Weichantifouling vorher vollständig beseigt werden, darauf erfolgt dann ein zum Borero passender Versiegelungs-Haftgrund, erst dann darf mit dem Borero überschichtet werden. Es ist also zu erwarten, dass es zu großflächigen Abplatzungen kommen wird. Da wir unterschiedliche Lösungsmittel haben, können die Abplatzungen bis zur ersten 2 K. Grundierung - (wenn vorhanden) erfolgen, oder sogar bis zum Gelcoat. Eine Beseitigung Im Grunde ist das meiner Meinung ein Versicherungsfall, der Gutachterlich zu prüfen ist. Sollte eine Beseitigung erforderlich sein, dann muss das Unterwasserschiff vollständig neu aufgebaut werden und da sind z.B. die Kosten für einen laufenden Bootsmeter mit 1000,- bis 1200,- zzgl. Mwst. 19% zu kalkulieren. Grüße Friedrich